ЮАР. Испытано на себе. А.Мешков

		© А. Мешков
	ГОРОДА и ЛЮДИ

Корреспондент КП Александр Мешков побывал добровольным наблюдателем на выборах в ЮАР

Мой брат Мандела

Как я был Манделой
С Нельсоном Манделой в этой жизни меня связывает очень много, а он даже об этом не знает. Быть может, моя судьба как-то изменилась, если бы он узнал об этой тонкой связи, которая в конечном итоге, изменила в корне его жизнь, в частности, подарила свободу ему и независимость его многострадальной стране. Дело в том, что когда-то, давно, в своей комсомольской юности, я мечтал сделать большую политическую карьеру и стать каким-нибудь, пусть самым захудалым, но членом Политбюро СССР. Но воплотить эту мечту мне мешала неистребимая любовь к вину, музыке и женщинам. В редких перерывах между этими замечательными увлечениями, я полностью отдавался политической борьбе. Будучи неплохим ритором, я не только умел говорить трогательные тосты на наших целомудренных оргиях, но и зажигал на многочисленных митингах протеста, которые с пугающей регулярностью устраивали нам партийные чиновники. «Наш Демосфен», так за глаза справедливо называли меня друзья. Однажды, замполит мореходного училища Ильин, вызвал меня на ковер, и дал отеческий наказ:
— Слушай сюда, сынок. Завтра состоится городской митинг протеста против политики апартеида в ЮАР. Ты выступишь от лица курантов Одессы. Главный мотив: «Свободу Нельсону Манделе!».
— Таки он – сидит? – удивился я.
— Десять лет уж! – огорченно покачал головой замполит.
Я не знал тогда лично зэка Манделы, но был уверен, что парень, носящий такую прекрасную фамилию, не мог быть мерзавцем и пройдохой. И тогда я, воспользовавшись моментом, дал прикурить всем капиталистам одновременно. Я вывалил на том митинге все что накипело за долгие месяцы молчания: заклеймил всех нацистов, расистов, Ку-клус-клан, припомнил проклятым фашистам истребленных евреев, американцам Вьетнам, а евреям – Палестину. Не зная, чем закончить мое витиеватое выступление, уже на коде, подняв руку со сжатым костлявым кулачком, я, пламенный трибун современности, стал громко выкрикивать по слогам магическое слово «Ман-де-ла!» призывая весь мир следовать моему примеру. Постепенно ко мне присоединялись новые голоса. И я таки заставил весь зал в течении 20 минут стоя скандировать: «Мандела! Мандела!». Это был какой-то магический сеанс политической мистерии. Особенно старались наши курсанты, радуясь, словно малые дети, возможности легитимно выражаться при взрослых. После митинга замполит пожал мне руку.
— Ну и Мандела же ты! – не то с восторгом, не то с мягкой укоризной сказал он. С тех пор ко мне прочно прикипела эта кличка. Меня стали звать просто «Наш Мандела». Даже некоторые преподаватели вызывали меня к доске с улыбкой: «Ну что, Мандела, готов отвечать?». А Нельсона Манделу, все-таки, отчасти, благодаря политическому давлению с моей стороны, в конце концов выпустили из тюрьмы в 1990 году. Так что, получается, мы с Манделой, вроде, как названные близнецы-братья. Только я - Сашка Мандела, а он – Ролихлахла. Нельсоном он станет уже в школе, потому что учителя не могли выговорить «Ролихлахла». И вот однажды я купил билет и отправился в ЮАР навестить своего названного брата.

Справка Мешкова о Манделе.
Мандела Нельсон Ролихлахла. Происходит из королевской династии племени Тембу. Он первый человек из своего племени, кто получил образование. Да и Президентом ЮАР до него никто не становился из соплеменников. А вначале он возглавлял боевое крыло «Копье нации», партии АНК (Африканский национальный конгресс), которое вело вооруженную борьбу против апартеида. Мандела был признан террористом и арестован в 1962 году. Ему впаяли пожизненный срок. Как-то раз, очередной Президент ЮАР Фредерик де Клерк вдруг отменил расовую дискриминацию, и вскоре Мандела, отсидев в сумме каких-то 28 лет, был выпущен на волю. В 19993 году оба этих человека одновременно стали лауреатами Нобелевской премии мира. Началась новая эпоха ЮАР. Уже в зрелом возрасте Мандела был избран Президентом. 77 лет стукнуло тогда моему брату. Женат он был всего-то два раза. У него было 6 детей. Трое из которых не дожили до наших дней. Мандела – счастливый дедушка 12 внуков. Не зря, не зря прожил мой брат такую трудную жизнь.
Мандела и мировые хвори. Сын Манделы – Магато умер от СПИДа. С тех пор борьба со СПИДом стала приоритетной задачей Нельсона. В тюрьме у Манделы обнаружили туберкулез. А в 2001 году врачи диагностировали у него рак. Вот так он и живет многие лета с этими недугами. Сейчас ему 91 год.
ЮАР – государство на юге Африки. 31 мая 1910 был создан Южно-Африканский Союз, в состав которого вошли самоуправляющиеся английские колонии (Капская, Натал) и бурские республики (Оранжевое свободное государство и Трансвааль). 31 мая 1961 страна была провозглашена республикой, а 27 апреля 1994 в ЮАР восторжествовала демократия.

Их выбор
Я прибыл в ЮАР накануне выборов президента республики Джейкоба Зумы, в качестве независимого, неприглашенного наблюдателя. Я вообще люблю наблюдать за жизнью, а тут – выборы! Подобная замечательная маза выпадает не часто. В Йоханесбурге самолет приземлился поздно вечером. Настырные, как в Шереметьево таксисы, только иссиня смуглые, наперебой хотели заполучить меня в пассажиры.
— Кто будет Президентом? – спросил я уже в машине самого настырного бомбилу с лысой башкой.
— Что за вопрос? Конечно же, Зума! – не задумываясь, отвечает он, обнажив в самодовольной улыбке много огромных белых зубов, будто бы светящихся в темноте.
— А ну как Мвуби Дандала? (Этот кандидат – бывший епископ методистской церкви, пока еще не замешанный в политических скандалах)
— Ха-ха-ха-ха! – ужасно рассмеялся таксист, бросив руль, и восторженно лупя себя по лбу, будто он сроду ничего смешнее не слыхал, – Хрена им! Вот такого хрена!!! (он рубанул себя по плечу, на манер рыбаков)
— Пойдешь на выборы?
— (хохочет довольно) А как же! Мы все пойдем! Мы всех сделаем!

Справка Мешкова
Джейкоб Зума весьма загадочный персонаж в театре политической жизни ЮАР. Он мотал срок вместе с Нельсоном Манделой на одной киче. Потом 15 лет возглавлял службу разведки АНК. Его частенько бвиняли в коррупции и воровстве денег из казны. Несколько лет назад против него было возбуждено уголовное дело об изнасиловании ВИЧ-инфицированной женщины. Оно ему надо? Но чем больше его обвиняли, тем популярнее он становился в народе. А вот еще загадка: У Зумы было 4 жены. Одна покончила жинь самоубийством, с другой он развелся. Сколько осталось? Две. Какая из них будет первой леди? Или он будет делать официальные визиты сразу с двумя?

Трудно быть нелегалом
Остановился я на северной окраине города в маленьком, но уютном хостеле. Это такие очаровательные общаги, для малоимущих, типа меня. В комнатах живут по пять-шесть человек. Во зеленом дворике – махонький бассейн на одну персону. Аккуратно постриженные газоны. Развесистые пальмы по периметру. Сомалийский гастробайтер Бласамба, паренек 30-ти лет, каждое утро поливает и подстригает их. Пальмы укрывают своей тенью несколько африканских хижин, крытых бурой, сухой травой. Ранним утром за столиком во дворе харчуются пяток афро-африканцев, чем Бог послал. А Бог послал им в этот день из всего разнообразия африканских яств лишь синеватую кашку из дешевой муки. Нелегалы умудряются питаться на 50 рандов в месяц вот такой кашкой. Кстати, из всех яств, африканцы почему-то почитают не устриц, омаров и миног, коих в океане тьма, а говядинку. Странные они, согласитесь.

Справка Мешкова
1 ранд во время моего визита был равен примерно 3,4 рубля. На 30 рандов можно купить полкило мясного рагу или три банки пива.

— А ну-ка хлопцы! Давайте фоткаться! – бодро предложил я афро-африканцам. Парни испуганно замахали руками, стали закрывать лица и, в конце концов, послали меня прочь от ихнего стола на своем африканском наречии.
— Ты что! – сделав большие глаза, пенял мне Бласамба, осевший в Йоханесбурге с женой Дайаной всего пару месяцев назад, но уже считающий себя «дедом» – Им нельзя фотографироваться! Они же - нелегалы. Еще попадут куда-нибудь эти снимки! Они з Танзании понаехали тут! Живут вшестером в одной комнате. Работу ищут.
Очевидной связи между фотографией и нелегальщиной я не заметил. Но нелегалы всегда боятся светиться. Говорю вам как бывший нелегал. Лишний раз предпочитают не покидать свое убежище.
Проблема нелегальной эмиграции в ЮАР такая же заковыка, как и в других развитых странах. ЮАР – несмотря на некоторые социально-политические трудности – самая развитая африканская страна. Сюда издревле съезжаются искатели счастья со всего мира. Нидерландские колонисты (буры) забили здесь свою территорию еще в 17 веке. Да так и остались навсегда. И сегодня нет-нет да и встретишь какого-нибудь бура на улице.

Справка Мешкова
ЮАР развитая индустриально-аграрная страна. Кстати, мировой экономический кризис мало коснулся ее. Правильно выстроенная прочная и безопасная банковская система, помогла избежать потрясений, подобных нашим. Золото, платина, алмазы, уран, овцы, крокодилы, обезьяны, кукуруза, сорго, бананы: всего тут завались. 40 процентов промышленной продукции Африки приходится на долю ЮАР. Плюс необыкновенная, ни с чем не сравнимая, природа, мягкий климат, да сразу два океана, делают эту страну привлекательной для туристов круглый год. Единственный минус – высокий уровень преступности. Но и то: вряд ли Москва уступит какому-то ЮАР пальму первенства в этой номинации. Я сравнивал показатели: мы впереди!

Кто в Африке хозяин?
В Южной Африке люди, с разнообразными оттенками черного цвета кожи, имеют явное преимущество перед своими бледнолицыми собратьями, это видно невооруженным взглядом. Хотя внешние атрибуты равенства и братства умышленно выпячиваются. Ведущие новостей работают в паре: чернокожий диктор и бледнолицая дикторша или наоборот. В рекламе поровну и белых и африканцев. Но при всех равных условиях на работу возьмут в первую очередь чернокожего гражданина ЮАР, потом – цветного гражданина ЮАР, потом, чернокожего нелегала, а в последнюю очередь белого человека. (Мне жаловались на эту ситуацию белые нелегалы. Я обещал помочь.) Преимущество чернокожего населения чувствуется в этой живописной, словно рай, стране и в его поведении. Я был поражен тем, что африканские парни идут прямиком на таран моего тщедушного тела, не собираясь сколько-нибудь посторониться, как это принято в цивилизованном мире. Я так и проходил все две недели по улицам городов ЮАР, прижимаясь к стенам домов. Я был, если не ненавидим, то уж точно презираем ими.
— Отчего у вас тут такая дискриминация меня? – спросил я, пораженный этим странным явлением, моего рыжего приятеля, кстати, бура, Йена, с которым судьба свела меня в Кейптаунском порту. Он приехал в Кейптаун из Дурбана пару лет назад на недельку оседлать волну на своем серфе, влюбился без паяти в этот город, да так тут и осел. Устроился официантом в ресторан океанской кухни, снял квартиру с тремя своими приятелями, такими же неизлечимыми серфингистами, как и он и живет себе припеваючи.
— А как ты хотел? – отвечал он мне, – Это генетическая злопамять, за все унижения, которые выпали на долю их предков. Поживешь – привыкнешь. Я уже этого не замечаю.

Справка Мешкова
В ЮАР долгое время существовала крайняя форма расовой дискриминации – апартеид. Чернокожее население вынуждено было жить в строго ограниченных территориях без права покидать их без специального разрешения. Они влачили жалкое существование, не имея возможности ни учиться, ни кушать вдоволь. Одна радость – размножаться!

Вперед, к брату!
Мятежный вождь чернокожих Нельсон Мандела доживал свой бурный век в своей родной деревеньке Куну. Я собрался навестить его. Путь был неблизкий, поэтому я решил взять машину напрокат. Пришел в пункт проката возле аэропорта. Вежливый чиновник-африканер (выхоец из Европы) быстро оформил договор. У меня с карточки сняли чуть больше 100 долларов за два дня. Другой мужик подогнал к конторе красивую крошку, голубой KIA с двумя дверцами. Мы с ним дотошно осмотрели машину со всех сторон. В руках у него была схема, на которой были отмечены все царапины и вмятины.
— А вот это что? – несмело спросил я про погнутый слегка бампер.
— Странно, – воскликнул потрясенный мужик, – Раньше его не было!
    И сделал пометку на схеме. Так вот, друзья, если бы я не заметил этой мелочи, то выложил бы кругленькую сумму за погнутый кем-то бампер! Довольный своей сметливостью, усевшись за руль, я повернул ключ и, сделав пару кругов по двору, дал газу, и помчался к свому братишке.

Каждый, право, имеет право…
Однако, друзья, не успел я проехать и пару миль, как сзади раздался пронзительный, мерзкий вопль полицейских сирен. Сразу две полицейских машины обогнали меня и преградили дорогу. Африканские мурашки пробежали по моему телу. Я принял вправо и остановился. Итак: я ехал со скоростью не более 60 миль в час. Поэтому речь о нарушении скоростного режима не могло и быть. Ремень безопасности пристегнут. К тому же я был трезв, как прокурор Гаагского трибунала. Что могло встревожить этих парней, направляющихся ко мне?
— Рад приветствовать вас, господа! – сказал я, стараясь расположить к себе африканских гашников своей обходительностью, прикидывая в уме, во сколько обойдется мне эта встреча.
— О! Из Росси? – удивленно поднял черные брови гаишник, и ткнул мои водительские права под нос двум своим коллегам. Те с уважением подержали в руках карточку. – То-то я смотрю у вас странноватая манера вождения! – продолжал он, – У вас, в России, как я понимаю, правостороннее движение?
— Да, – ответил я. И тут до меня стал доходить смысл происходящего. Все участники движения, ехали почему-то по встречке, с выпученными от ужаса глазами, в панике крутили баранку. Я двадцать раз, перед выездом повторял себе: «Езжай только по левой стороне, Саша! Только по левой! Левой! Левой!». Но видимо то обстоятельство, что я впервые оказался за рулем праворукой машины, и сбило меня с толку.
— Перепутал немного. – смущенно переминаясь с ноги на ногу, нехотя признал я свою ошибку. – Больше такого не повторится. Сэр! Я готов понести заслуженное наказание, – с подкупающей готовностью, от которой сразу теплеет взгляд любого здравомыслящего гаишника, я, словно иллюзионист Кио, элегантно достал свой кошелек.

Африканский гаишник взяток не берет
— Да нет, сэр, – вздохнул гаишник, возвращая мне права. – Давайте-ка мы сделаем по-другому. Мы сейчас осторожно развернемся с вами и вернемся в пункт проката. Послушайте меня, старого полицейского. Будучи в Европе, я как-то оказался в вашей ситуации, только наоборот (то есть, левый руль и правостороннее движение) и через полчаса попал в аварию. Это притом, что я за рулем двадцать лет, но только на праворуком автомобиле. И хорошо, что люди не погибли от моей манеры вождения, но за разбитые машины я заплатил вдвойне. А вы права получили только полгода назад. Так?
— Поехали! – решительно сказал я. Мысль о том, что я могу сесть здесь в тюрьму за аварию, напрочь отбила у меня желание нестись со скоростью ветра по прекрасным трассам Южной Африки. Сопровождаемый эскортом из двух полицейских машин, я, словно новый президент, торжественно вернулся к будке выдачи автомобилей. Менеджер с выпученными от удивления глазищами, вышел меня встречать, чуть ли не вытянувшись во фронт.
— Деньги мы вернем вам на карточку через четыре дня! – пообещал он, когда мы расторгли договор. (Прошел месяц, а деньги не вернули).
— И не вернут! – успокоила меня знакомая девушка, минчанка Оля, осевшая в ЮАР год назад. – Ты белый, к тому же - турист! Ты же находка для кидалова.
    Ребята-гаишники не только не взяли с меня штраф за нарушение ПДД, но подогнали мне такси и долго-долго махали мне вслед, вытирая скупые мужские слезы умиления. По сути дела, они только что спасли меня и свой народ от ДТП.

Плюс-минус 12-14 часов…
— В Куну я тебя не повезу! – отрубил таксист, прямолинейный чернокожий паренек (здесь совсем нет белых таксистов). – Это два дня пути. Довезу только до Претории. Там сам, как-нибудь….
    В Преторию, так в Преторию. Я человек неприхотливый. По мне – хоть в Аддис-Абебу. Тем более, что в Претории находится наше посольство. Я решил навестить земляков: может, пособят чем-нибудь русскому брату Манделы.
— К Манделе тебя вряд ли допустят без аккредитации. Он уже старенький и с прессой не общается. – мягко осадил меня пресс-атташе посольства Анатолий Давиденко, – А вот увидеть его можно завтра в Киларни Кантри Клаб. Он будет там голосовать. Вот адрес.
    Больше помочь мне наши люди ничем не могли. У них на носу были выборы, в которых они принимали участие, как наблюдатели. Дело серьезное. А я позвонил в этот клуб, чтобы узнать, как и когда я смогу увидеть голосующего Нельсона Манделу. Женский голос обстоятельно и конкретно ответил мне:
— Он подъедет примерно с 7 утра и до 21 часов.
    Более примерного ответа я давно не слыхивал.

Каравай-каравай, кого хочешь выбирай
Предвыборная компания в ЮАР, точь в точь, как у нас. Целыми днями по телевизору одно и то же: бесконечные предвыборные обещания Кандидатов в Президенты, членов изберкома, представителей партий и движений, политические ток-шоу, приправленные политической рекламой. Кстати, там не рекламы пива. Вот теперь и думай: какое пиво пить? В таких невыносимых условиях полной неопределенности, каких они ждали результатов?
    В день выборов с самого раннего утра автобусы организованной чередой доставляли к избирательным участкам все новых и новых людей. Очереди к урнам стояли такие, какие не снились даже нашим продавцам российских вино-водочных отделов в лихие годы сухого закона. Я поразился политической активности африканского народа. Беглого взгляда было достаточно, чтобы сразу определить, что голосует в основном бедное чернокожее население. Они шли к избирательным участкам, заранее предупрежденные об очередях, неся с собой складные стулья и одеяла (зябко было в ту ночь в Южной Африке!) И хотя пивом и водкой на участках не торговали, темнокожий электорат был весел и полон надежд на позитивные преобразования, и веры в светлое будущее черного континета. Да, да! Ведь ЮАР является оплотом стабильности во всей Африке. Она давно успешно участвует во всех разборках между племенами и странами, улаживает конфликты, помогает с харчами и советами.
    Избиратели пели частушки, и отплясывали африканского гопака. И вот что удивительно, несмотря на многочисленные обвинения Джейкоба Зумы в коррупции, воровстве, и даже в изнасиловании, почти все пришли отдать свой голос за этого кандидата от АНК, лишь только потому что Нельсон Мандела был тоже за него. Вот как любят там Манделу! Сомнений в исходе выборов ни у кого не было. Сюрпризов не ожидалось. Джейкоб, так Джейкоб! Подумаешь, изнасиловал, сгоряча! Какие мы цацы! Другая бы радовалась. Беда большая! Сам Зума пояснил суду, что все было по согласию. Да! Любят в Африке таких настырных парней, полагая, что раз о в любовных делах такой прыткий, то уж экономику точно поднимет.

Нельсон прокрался незаметно
— Мандела когда приедет? – промерзший до костей на африканском ветру, спросил я толстого полицейского, пьющего кофеёк из пластикового стаканчика. – Мне, край, надо его увидеть.
— Господин Нельсон Мандела уже проголосовал два часа назад, – обстоятельно доложил мне полицейский, поставив горячий стаканчик на ящик. – Он с дочерью приезжал. Так что, парень, теперь только на следующих выборах! – он заразительно засмеялся своей шутке.
    Потом я все-таки раз десять видел голосующего Нельсона, но уже дома в телерепортажах. Да, он уже был не тот бодрячок, который раньше, как и я, мог зажечь сердца людей своими речами. Его поддерживали с двух сторон дочь и юноша-крепыш. Но Мандела улыбался и приветливо махал рукой. Мне даже показалось, что это он мне лично машет.И тогда и я успокоился за судьбу ЮАР, и ранним утром поехал в аэропорт, чтобы улететь в город моей мечты – Кейптаун. Навстречу мне, нескончаемой чередой, с одеялами в руках, шли слегка припухшие, отголосовавшие, невыспавшиеся, но довольные своим выбором избиратели.

Легенда Африки
Знаете ли вы: что если как следует разбежаться, и, раскинув руки в стороны, как птица крылья, хорошенько оттолкнуться и прыгнуть с вершины мыса Доброй Надежды, то вы, непременно, шлепнувшись одновременно сразу о воды сразу двух океанов, Индийского и Атлантического, расшибетесь в лепешку. Так думал я, стоя на краю земли, на мысе Доброй Надежды, куда я отправился сразу из аэропорта.
    В своем голодном детстве я пел песню: «В кейптаунском порту с пробоиной в борту «Жанетта» оправляла такелаж». Этот город символизировал для пацанов моего поколения морскую романтику. Возможно, именно поэтому, став, наконец, юношей, я поступил в мореходное училище. И вот я в том самом легендарном городе Африки – Кейптауне. Поселился в маленьком хостеле, на Лонг Стрит. Лонг стрит, африканская Омония, самая оживленная и демократическая улица Кейптауна, с многочисленными недорогими барами, ресторанами, кафе, клубами, и совсем дешевыми отелями. В России ей нет аналога. Это маленький Вавилон. Тут останавливаются для сумасшедшего досуга вольные путешественники со всего мира. Едва только сумерки опустятся на город, и город окрасится разноцветными огнями фонарей и рекламных щитов, на каждом шагу темные личности предложат вам марихуану и девочек. Лонг Стрит оживает после 10 вечера.
— Эй, парень! Хочешь, я удивлю тебя? – хватает меня за рукав темнокожая девчонка. Нашла, тоже мне, парня.
— Я тут с женой, – вежливо отказываюсь я от удивления.
— Да, ладно врать! – она смеясь хлопает меня по заднице, – Где она твоя жена? Пошли! Тут рядом! Сто рандов всего. Мы быстро!
    Я малодушно убегаю от любви трусцой. А ровно в 3 часа ночи начинается ежедневная африканская вакханалия. Бары закрываются, и пьяные народы всех стран дружно вываливаются с победными криками на улицы. Они скандируют какие-то лозунги, поют хором гимны, дерутся и обнимаются. Сравниться с ними могут разве только болельщики «Спартака», после победы над ЦСК, если бы им вдобавок еще вылить в трусы расплавленный свинец. А когда улица пустеет, на ежедневные гонки выезжают «Ночные свиньи» байкеры, иначе я их назвать не могу. Онигоняют по Лонг стрит без глушителей до рассвета. Потом идут отсыпаться до следующей ночи.

Невыносимая сладость путешествия
Как-то раз я решил смотаться в городок Саймонстаун, подивиться на военный флот ЮАР. Все-таки, я в какой-то степени моряк. А в Саймонстауне дислоцируется крупнейшая военно-морская база ЮАР. Когда-то я еще его увижу? И я отправился на кейптаунский железнодорожный вокзал. Сразу бросается в глаза, что в основном услугами ЖД пользуются африканская часть населения ЮАР. Белые предпочитают перемещаться на авто. Вокзал Кейптауна сильно смахивает на Казанский. Та же суета, шум, гам, те же бабки с мешками, те же уголовные, бомжеватые лица постоянных обитателей, только намного смуглее наших. Пивом здесь не торгуют, и шаурмы нет. Как они тут только живут без этих непременных атрибутов счастья? Бухих людей я вообще в Арфрике встречал очень редко. А если и встречал, то это был, в основном, один и тот же белый, худой, небритый и нечесаный турист из России. Вагоны африканских электричек такие же неопрятные, как у нас, стены исписаны автографами пассажиров и африканскими ругательствами. Правда, кресла здесь мягкие и глубокие. По вагону ходят торговцы чипсами, колой. Африканские нищие песнь поют. Подают им редко, потому что самим мало. Время от времени по вагону ходят свирепые контролеры. И это не просто видимость, как у нас. При мне эти неутомимые работники компостера, задержали африканского зайца, засвистели в свистульки, и высадили его вон из вагона. Правда, ходят контролеры в сопровождении сотрудников железнодорожной полиции, чтобы зайцы не убили. Людям с белой кожей вообще не рекомендуют ездить после пяти часов вечера на электричке. Да если они едут даже днем, стараются все же садиться в один вагон. Но я то об этом узнал позже. А пока сел в ближайший вагон.

Африканский юмор
Жители ЮАР обладают своеобразным, утонченным чувством юмора. Мне довелось почувствовать это чувство на себе. В вагоне, в который я сел, было много свободных мест. На очередной остановке в него вошел коренастый, аккуратный африканский мужчина лет пятидесяти, сел в кресло, напротив меня, открыв книгу, углубился в чтение. Я в тот момент подумал о нем с уважением, потому что книга была толстая, и на ее станицах были начерчены какие-то сложные схемы. «Ученый!» мелькнула молнией мысль. Мы, с моей спутницей, беззаботно болтали о красотах африканского пейзажа, о путях преодоления кризиса и о прочих пустяках, и в какой-то момент, в ответ на мою очередную скабрезность, она, шутя, добродушно шлепнула меня по носу тоненькой картой Кейптауна.
— Разве так бьют? – очнулся вдруг сидящий напротив ученый, на бревне печеный. – Вот как надо! Дывись!
    И со всего маху ка-а-а-а-к даст мне своей книжицей по башке, аж пыль из под страниц, да искры из глаз. А книга, как я уже заметил, по своему объему была вполне сопоставима с томиком «Капитала» Маркса.
— Поняла? – строго, слово учитель, переспросил мою крошку чтец, – Вот так! Вот так! – и он еще пару раз дал мне по кумполу фолиантом. Взрыв хохота сотряс вагон. Ободренный публикой, ученый еще раз хотел шмякнуть книгу о мою голову, но я уклонился. Он, смеясь, добродушно потрепал меня по плечу, потом по щеке и потянул за нос.
— Не обижайся, брат! Меня зовут Макатома. Откуда будешь?
— Из Москвы!
— Оu! Moskva! Vodka! Druzba! Arshavin!!!! Ha-ha-ha-ha! – Макатома оглушительно заржал, потом вдруг осекся, с видимым сожалением, посмотрел в окно, и трогательно приобнял меня, потерся своим лбом о мой лоб – Увы! Мой друг! Я должен идти!
    На прощание, мой новый друг, неугомонный весельчак и остроумец, под истерический хохот зрителей, шарахнул меня источником знаний по привыкшей уже к книгам голове, и с криком: «Perestroika! Breznev!» словно горный антилоп, ловко выскочил на остановке. Он некоторое время бежал по перрону за вагоном и трогательно махал мне рукой. При чем тут «Брежнев»? – невесело подумал я.
— Вот хохмач! Правда, ведь? – отирая рукавом непрошенные слезы, спросил меня другой чернокожий юморист, занимая место моего друга.
— Да уж! – согласился я, слегка отодвигаясь от него, с чувством глубокого удовлетворения отметив, что хоть этот юморист был без книжки.

Страна непуганых зверей
Однажды, сидя на бетонном парпапете бухты Плэтбум, я зачарованно любовался одиноким парусом, белеющем в тумане голубого безбрежного океана. Вдруг, откуда ни возьмись, из кустов выбежал встревоженный чернокожий мужичок в потрепанном рубище и в вязаной шапочке набекрень.
— Бабун с сумкой здесь не пробегал? – спросил он, тяжело дыша.
— Нет. Я не видел никакого бабуна. – ответил я.
— Будьте осторожны, сэр! – предупредил меня мужичок. – Он где-то здесь бродит. Сумочку у дамы вырвал и убежал, скотина такая!
    Он с досадой сплюнул и побежал дальше – бабуна искать. Я, конечно, рюкзак свой покрепче за лямки взял. Мало ли, что придет на ум этому неведомому бабуну. Подошел мой автобус, и я пошел к нему. Как вдруг откуда-то слева раздались крики, затем показалась обезьяна размером со второклассника, которая вприпрыжку, на карачках бежала прямо на меня. Кривая ухмылка исказила ее безобразный лик, обнажив неровный ряд белых клыков. Глаза излучали ярость и досаду. За ней, визжа и улюлюкая, бежали африканские пацаны, и что-то гневное бросали ей в спину. «Бабун! Бабун!» услышал я знакомое слово. Так вот, какой ты - бабун! Я остановился, как вкопанный. Честно говоря, я испугался, что в панике, преследуемая ребятней обезьяна, бросится на меня и укусит. Но в последнюю минуту бабун изменил курс и скрылся в придорожных кустах. Стаи бесстрашных и бесшабашных бабунов водятся в этих местах. Их никто не трогает, потому что они несъедобны. Некоторые, самые наглые выходят к людям и промышляют грабежом и собирательством объедков.
    Животные в ЮАР вообще живут припеваючи. В национальных заповедниках, священных для африканцев местах, живут вольные львы, к которым можно запросто подъехать на машине вплотную, и если не трогать их руками, то и они тебя не съедят. Жирафы, обезьяны и антилопы не боятся людей, не бегут от них прочь сломя голову. И даже тюлени, и те спокойно выходят на берег, погреться на камнях у причала. Трогательные парочки влюбленных африканских пингвинов косолапо и серьезно топают по песчаному пляжу, словно маленькие человечки. Они привыкли к людям, машинам и воспринимают их как движущуюся часть пейзажа. В городских парках живут дикие гуси, утки, по деревьям скачут белки. Они едят у отдыхающих прямо с рук на радость детишкам. Красота! Ну, почему, почему мы, русские, не можем жить в таком же согласии и единении с природой? А потому, друзья, что Африканцы относятся к своей земле и к природе, как к родимой Матушке, не мусорят, не вредят и называют они ее нежно – Мама Африка!

Русские пришли
Россиян в ЮАР довольно много (но украинцев, все равно, больше!). Как они сюда попадают? По разному. Одни сюда приплыли на волне перестроечной эмиграции, других привели сюда криминальные разборки, побег от долгов. Третьи живут здесь нелегально. Многие россиянки живут здесь в качестве жен. Проституток русских нет. Своих некуда девать. Но есть даже такие, кто работает тут легально, по приглашению компании! У меня на лице написано, что я русский, поэтому русские сами ко мне походили поболтать за Россию. Так мы познакомились с Олей, ученым-химиком из Минска. Она го работает тут в химической компании и не жалуется. Но русские здесь практически не общаются.
— Здесь они какие-то настороженные и замкнутые. – рассуждает русская девушка Оля, работающая здесь по приглашению, – Их условно можно поделить на несколько категорий. Богатые русские, которые имеют здесь бизнес. У них своя компания. Криминальные группы. Эмигранты тоже между собой не очень объединены. Тут нет как такового землячества. Досуг весьма однообразен. Туризм, спорт. Тут поневоле станешь заниматься фитнесом, потому что вечером не особо погуляешь по театрам и кино! Есть, конечно, какие-то клубы по интересам. Но там интернациональная компания.
    В Кейптауне я познакомился с русским путешественником из- Нью-Йорка Александром Мумжиу. Основное его занятие в этой жизни – путешествовать по миру на велосипеде. Дети у него взрослые, сам он на пенсии, а велосипед – складной. Отчего не путешествовать?
— У меня уже не осталось места на карте, где бы я не был, – огорченно жалуется он мне. – Не знаю, прямо, что теперь и делать.

Дядь, дай десять рандов!
Ой, как страшно!
    По статистике Всемирной организации здравоохранения, в 1995 по числу убийств ЮАР занимала первое место в мире, Ежегодно на 100 тыс. населения приходились 44 убийства.
— Криминальная ситуация в ЮАР сложная, спору нет, – просвещал меня пресс атташе российского посольства Александр Курицын – Но, все относительно. Белому человеку появляться в африканских кварталах Йоханнесбурга столь же опасно, как и африканцу гулять по улицам того же Бибирево. Так что говорить о большой разнице в этой позиции между нашими странами, думаю, можно с большими оговорками. Есть страны гораздо опаснее, Бразилия, Иран. Но соблюдать осторожность здесь я вам все-таки рекомендую. Не стоит дразнить судьбу. Могут убить без всякой мотивации. Здесь у вас не будут спрашивать мобильник.
    И я не дразнил судьбу. Но раз на раз не приходится. Однажды в одном из клубов в районе Sea Point я заслушался голосом удивительного африканского музыканта Звели, забыл о пространстве и времени и покинул клуб уже около 11часов. Я шел в тишине ночного Кейптауна, и мне казалось, что звуки моих шагов слышны даже в Москве.
— Дядь! Дай 10 рандов! – услышал я вдруг за спиной ломающийся юношеский голосок. Рядом со мной, словно из под земли, бесшумно возник африканский подросток, с меня ростом, но с дредами на голове.
— Нету, мальчик, ничего! – буркнул я, чеканя шаг.
— Ну, дай! Я не ел шесть дней! Да-а-а-ай! – клянчил мальчик. Я почувствовал, как голодный пацан тянет меня за сумку, ухватившись в нее мертвой хваткой, и одновременно краем глаза увидел, что меня окружают еще человек пять голодных тинейджеров. Такое количество африканских ночных мальчиков представляло реальную угрозу моей сумке с видеокамерой внутри, и моему хрупкому здоровью. Я резко ударил неучтивого пацана по руке, вырвал сумку и задал великолепного стрекача, с удовлетворением обнаружив в себе нереализованные задатки спринтера.
    В другой раз, в парке в центре города я, в результате четких и слаженных действий, героически предотвратил дерзкий грабеж. Был жаркий полдень, и некоторые туристы нежились под солнцем прямо на нежной травке в городском парке. Я тоже разлегся. Время от времени по аллеям парка проезжали конные полицейские. Все вроде было спокойно в этом мире. Все да не все. Невдалеке от меня дремала супружеская парочка толстячков. Группа подростков несколько раз прошла мимо них, и, убедившись, что они не открывают глаз своих, посовещавшись, двинулась на штурм. Однако я разгадал их маневр и заорал на них русским матом. Парочка от мата испуганно подскочила и стала дико озираться. Пацаны резко свернули на аллею. Один из них, самый невоспитанный хам, обернулся и показал мне «фак».

Прощай, Кейптаун! Мы вернемся на твои трибуны
Сегодня Кейптаун напоминает громадную комсомольскую стройку. День и ночь тарахтят отбойные молотки, стучат бабы копра, ревут моторы тягачей, тарахтят трактора, раздаются крики бригадиров и бодрые песни строителей, а монтажники-высотники с высоты шлют нам свой привет. Строятся новые отели, шоссейные дороги, развязки, тоннели, громадные стадионы. Я смотрел на металлический каркас, мощный скелет гигантского стадиона и думал о том, что остался всего лишь год, до того мига, когда победные звуки российского гимна огласят окрестности. Уже сегодня в ЮАР вовсю идет бойкая спекуляция билетами на футбольные матчи чемпионата мира. Билеты разыгрываются по лотерее в различных теле и радио викторинах. Во всем чувствуется приближение главного футбольного праздника. С огромных плакатов на меня хитро смотрели кумиры африканских болельщиков, словно знали какую-то важную африканскую тайну.
    Покидал я ЮАР с самыми прекрасными, нежными чувствами. Здесь, на южной окраине Земли, я нашел много новых друзей чернокожих и белых. Расставаясь, мы обменивались телефонами, адресами, майками, фенечками, и поклялись встретиться вновь в Москве или здесь, на прекрасной и пока еще чистой Африканской земле, не оскверненной гигантскими индустриальными преобразованиями, где львы равнодушно посматривают в твою сторону, а пингвины и стаи антилоп мирно пасутся, не ведая страха перед человеком. И если не ходить поздней ночью по африканским кварталам с плакатом «Африка для белых!», то в этом заповедном раю вполне можно прожить в добром здравии до 100 лет.
    А если мою статью сейчас читает еще и Нельсон Мандела (а почему – нет?), я, пользуясь случаем, хочу передать ему свой горячий братский привет и искренние пожелания долгой, сытой и счастливой жизни ему и народу Африки. Впрочем, и всему остальному народу тоже.

апрель-май 2009, Александр Мешков

< Раздел: Города и страны >